Ошибка №5. Не предусмотреть достаточный вентиляционный зазор
Вентиляционный зазор образуется рейками обрешетки и контробрешетки. С окружающей средой он контактирует в районе карнизного свеса и конька. Беспрепятственно циркулирующий в нем воздух помогает просушить внутренние слои кровельного «пирога» — особенно утеплитель! — если в них по какой-либо причине попала влага.
Человеческая фантазия практически безгранична, особенно если ей сопутствует отсутствие элементарных знаний в области строительной физики, поэтому список разнообразных ошибок в утеплении кровли, на самом деле, намного длиннее. Чтобы не умножать его, лучше воспользоваться услугами профессионалов с самого начала, на этапе проектирования будущей кровли. Тогда ваш дом точно будет радовать вас теплом и уютом долгие годы.
Варианты утепления
Есть 2 системы утепления фасадов:
Минеральная вата (WM). Минеральная вата паропроницаема, не горит, хорошо утепляет и шумоизолирует. Подходит для любого основания. Идеальный вариант, но дорогой — штукатурка, краска и грунтовка должны быть паропроницаемыми.
Пенопласт (VWS или ПСБС). Подходит для утепления монолитного железобетона, трехслойных стеновых бетонных и железобетонных панелей. Стены из керамзитобетона или полнотелого кирпича можно утеплять только для сухих помещений. Минимальная плотность пенопласта для утепления фасада ПСБ-С25ф. Все что ниже, подходит только для внутренних работ, на улице он рассыпается.
Ошибка № 4 — Неверное утепление труб
Не следует пренебрегать утеплением труб
Утеплять коммуникации нужно! Причем делать это нужно правильно. Не перекладывать трубы, проходящие на небольшой глубине в земле, кусочками утеплителя, и приобрести хороший трубчатый вариант, который поможет полностью закрыть коммуникации и защитить их от теплопотерь. Помните, что трубы вы укладываете в грунт не на большую глубину, и частичное закрытие их утеплителем не станет препятствием для холода
Но здесь важно учитывать сразу несколько факторов: регион проживания, глубину промерзания грунта в зимний период, свойства и особенности утеплителя, тип коммуникации и многое другое
Недостаточная ширина вентиляционного зазора
Довольно распространенная ошибка, которая больше относится к каркасным домам которые утеплены минераловатными утеплителями — недостаточная ширина вентиляционного зазора.
Вентиляционный зазор необходим, чтобы из утеплителя выводить влагу. Если сделать не достаточной величины этот зазор, есть вероятность не обеспечить достаточную вентиляцию под фасадной отделкой.
На дачных домиках, которые эксплуатируются преимущественно в теплое время года и практически не эксплуатируется зимой вентиляционный зазор может быть совсем маленький, но для домов, которые предназначены для постоянно проживания, этому моменту нужно уделить особое внимание. Чем больше дом, чем выше стены тем больше должен быть вентиляционный зазор
В каркасных домах зазор должен быть минимум 2,5 см. А для стен большой площади его рекомендуется делать не менее 5 см
Чем больше дом, чем выше стены тем больше должен быть вентиляционный зазор. В каркасных домах зазор должен быть минимум 2,5 см. А для стен большой площади его рекомендуется делать не менее 5 см.
Подведем итог. Утепленные стены и иные ограждающие конструкции дома — это как правило многослойный пирог
Чтобы такой пирог выполнял свои функции, важно подобрать оптимальные материалы и правильно их смонтировать
Ошибка № 1 — Утеплитель греет
Почему-то многие считают, что любой утепляющий материал способен греть. Опытные строители или же те, кто просто хорошо знает физику, могут смело рассмеяться в голос на такое заявление. Но, к сожалению, люди малосведущие в этих областях, запросто могут сказать именно такую фразу: утеплитель греет. И будут в корне неправы.
Дело в том, что никакой утеплитель никогда не сможет сам по себе ничего согреть. Ради эксперимента можете замерять температуру утеплителя, расположенного на улице — он не нагреется даже на полградуса (при условии, что температура воздуха также останется неизменной).
Источником тепла может быть только то, что излучает какую-то энергию. Например, это тело человека или радиатор отопления. Они источают тепло, за счет чего могут нагревать что-то, находящееся рядом. А утеплитель, как и наша с вами верхняя одежда, призваны не согревать, а сохранять тепло. Помните: если источника тепла нет (например, системы обогрева дома), то даже самый дорогой утеплитель не сделает ни одно строение теплее — оно в любом случае промерзнет.
Теплопотери через потолок
Все тепло идет вверх. И там оно стремится выйти наружу, то есть покинуть помещение. Теплопотери через потолок в вашем доме – это одна из наибольших величин, которая характеризует уход тепла на улицу.
Толщина утеплителя на потолке должна быть в 2 раза больше толщины утеплителя в стенах. Монтируете 200 мм в стены – монтируйте 400 мм на потолок. В этом случае вам будет гарантировано максимальное теплосопротивление вашего теплового контура.
Потолок нуждается в самом толстом утеплителе.
Что у нас получается? Стены 200 мм, пол 300 мм, потолок 400 мм. Считайте, что вы сэкономите на любом энергоносителе, которым будете отапливать свой дом.
Неправильное использование крепежных элементов
Во-первых, это использование фосфатированнных (черных) саморезов и уголков, из-за которых конструкция не получает достаточной устойчивости, говорит Дмитрий Апанасенко. По его словам, применение черных саморезов чревато разрывом в условиях повышенной влажности либо вне помещения, такой крепеж может проржаветь и лопнуть. Эксперт рекомендует использовать гвозди с рингованной насечкой (ершеные гвозди), хромированные или латунированные саморезы минимальным диаметром 5 мм.
Во-вторых, при строительстве каркасника нередко не учитывается шаг креплений, наличие раскосов для жесткости конструкций, которые предусмотрены технологией и параметрами дома. Из-за этого конструкции, не имея требуемой жесткости, могут в скором времени покоситься. Жесткость и прочность конструкции обеспечат правильно подобранные сечения и шаг досок с врезанными укосинами, обшивка плитным материалом, являющимся диском жесткости
«Здесь важно использовать комплексные решения: плиты ОСП, обвязку с монтажом укосин. Без данных конструктивных решений каркасный дом не приобретет достаточной прочности», — добавил он
Опасные мифы про утепление стен
Есть немало строительных мифов, на основе которых часто
совершаются ошибки. Поэтому от них нужно отказаться, в противном случае вы
можете столкнуться с некачественной изоляцией или даже нарушить прочность
стены.
Миф 1. Нет никакой разницы, каким материалом утеплять стены
Многие думают, что сам по себе утеплитель можно выбрать
какой угодно, да и схема утепления неважна. На самом деле, это в корне неверно.
К примеру, некоторые практики думают, что во избежание
намокания стены необходимо использовать небольшой объём утеплителя с низкой
плотностью. Якобы, тогда влага не будет там накапливаться.
На практике это не работает, наоборот, влага быстрее
пропитает тонкий слой утеплителя и вскоре начнет его разрушать. Ничего, кроме
вреда, от такой теплоизоляции не будет.
Миф 2. Для утеплителя подойдёт пенопласт или полиэтилен
Некоторые до сих пор считают, что если хорошенько обработать
стены, то эти материалы как нельзя лучше подойдут для утепления стен. Но эти они,
независимо от мест использования, не дышат, не пропускают влагу. Они создадут
эффект парника, в котором ваши стены будут задыхаться, да и жить в таком
помещении будет невозможно.
По поводу пенопласта нужно иметь в виду, что этот материал,
нагреваясь, ещё и выделяет вредные вещества в окружающую среду, он горюч и
вбирает в себя много влаги.
Миф 3. Можно покрыть стены толстым слоем штукатурки
На самом деле, для теплоизоляции может быть использован
далеко не каждый вариант, тем более, когда речь идёт об утеплении стены
изнутри. Некоторые до сих пор используют для утепления краску, но про этот
вариант даже не стоит упоминать.
Вата для таких целей также не подходит, т.к. этот материал
очень сложно уберечь от накопления в нем влаги. Помните о том, что накопляющая
способность этого материала очень велика, если к нему не будет поступление
воздуха, то теплового эффекта ждать не стоит.
Замена или отказ от компонентов системы скрепленной теплоизоляции
Система скрепленной теплоизоляции, используемая при мокром утеплении фасадов, состоит из набора компонентов.
Кроме самого теплоизоляционного материала здесь используют ряд вспомогательных слоев, обеспечивающих надежность крепления утеплителя к наружным стенам домов и долговременную эксплуатацию теплоизоляции.
Сам теплоизоляционный материал монтируют на стены на клеевую смесь, а также фиксируют на фасадах с помощью специальных тарельчатых дюбелей.
Наиболее эффективно фасадная теплоизоляция работает в виде комплексных решений, когда утеплитель и строительные смеси идеально сочетаются друг с другом. Именно такие системные решения предлагают именитые производители строительных смесей и теплоизоляционных материалов.
Однако зачастую на конкретном объекте состав компонентов системы скрепленной теплоизоляции подбирают вручную, стремясь сэкономить на более дешевых решениях.
Подобный подход имеет право на жизнь лишь в случае достаточного опыта прораба и всей строительной бригады. Ведь разные элементы системы скрепленной теплоизоляции при изменении температурных или атмосферных условий могут себя вести по-разному.
К примеру, если коэффициенты температурного расширения армирующего и финишного слоя не совпадают, на фасаде могут образоваться трещины и гарантированная долговечность утеплителя (20-25 лет) не будет выдержана.
В случае уменьшения пропорций при использовании смесей или отказа от некоторых слоев системы скрепленной теплоизоляции (к примеру, экономия на клее для утеплителя или на дюбелях) утепленный фасад выйдет из строя еще раньше.
Как утеплить холодную стену
Если управляющая компания или товарищество собственников жилья затягивают ремонт или отказываются его делать, некоторые меры можно принять и самостоятельно. Если в этом есть необходимость, можно воспользоваться услугами специалистов в этой сфере ремонта.
Известно несколько способов, как и чем утеплить стену в квартире, чтобы она не была холодной:
- Утеплить минеральной ватой или пенополистиролом — это материалы, наиболее подходящие для утепления утепления. Они покрываются гипсокартоном, грунтуются и окрашиваются, желательно в цвет дома, чтобы не выделять на общем фоне. Но применять эти материалы внутри панельного дома не нужно. Они, конечно, станут теплыми, но будут все время конденсировать из-за скопления теплых паров между утеплителем и наружной стеной. Могут даже появиться плесень и грибок. Утеплитель должен обладать невысоким уровнем проводимости тепла, минимальным показателем водопоглощения, звукоизоляционными свойствами, прочностью и долговечностью.
- На стену может быть монтировано дополнительное отопление в виде пленочного инфракрасного устройства. Однако потребуется серьезный ремонт с отделкой.
- Монтаж теплого плинтуса на стену — этот способ обогрева действует не только на стену, но и на все помещение. Плинтус устанавливается вдоль наружной стены, работает от воды и электричества, является безопасным для здоровья, к тому же, предотвращает появление плесени и грибка.
- Дополнительное размещение обогревателей — расточительный способ, так как счета за электричество будут немаленькими.
Отчего и почему рассыхается мебель?
Рассохшиеся перила
Вот теперь мы можем приблизительно понять, отчего рассыхается мебель. Мебель рассыхается, по той причине что из нее выходит влага. Испаряется. Составные части, из которых состоит мебель, уменьшаются, усыхают, и между деталями могут образоваться щели. Заметьте! Для того, чтобы вещь рассохлась, ей достаточно только замерзнуть и побыть в холодном доме некоторое время. А топите вы дом периодически или нет, это уже второй вопрос.
А вот почему рассыхается мебель? Потому что она сделана некачественно. Например, она сделана из древесины, которая очень значительно увеличивается при намокании и столь же значительно уменьшается при высыхании. А может быть мебель не покрашена или не покрыта лаком? Тогда она будет хорошо впитывать и хорошо сохнуть и рассохнется. У меня была симпатичная деревянная подставочка под цветок. Она была сделана под старину и была декорирована под красное дерево. Время шло, лак куда-то испарился, и через много лет верной службы вещь рассохлась напрочь. С одной стороны жаль, а с другой — сам виноват. Надо было лак обновить.
Когда мебель делается качественно, досочки аккуратно подбираются по рисунку и структуре. Используется строгий отбор материала на предмет сучков и других дефектов, используется древесина высокой плотности, качественные клеи, лаки и краски и так далее и тому подобное. Такая мебель и не рассыхается. Но и стоит она бешеных денег. Это тоже вроде бы понятно.
Что происходит, когда мы приезжаем в нетопленый дом и включаем отопление?
Воздух становится теплее и уже может вместить в себя в десятки раз больше влаги. Раз может, значит и вмещает. Первым делом тает иней и переходит в воздух. Но вот засада! Мебель, стены и все другие предметы нагреваются медленнее и остаются холодными. А это значит, что они будут мокрыми, поскольку они охлаждают воздух вокруг себя и из него опять выпадает влага. Только уже в виде росы, а не инея. Фактически получается, что иней тает на вещах, и они становятся мокрыми. Когда вещи станут сухими? Когда они нагреются до температуры, которая позволит им просохнуть. Не раньше. Причем, какая-то часть влаги перейдет в воздух, а какая-то впитается в вещи, будь то мебель или стена. Понятно, что разные материалы впитывают по-разному. Дышащие материалы впитывают сильно. Недышащие — слабо. Пластик, так вообще не впитывает влагу, поэтому способен только просохнуть. Так же и дерево, покрытое масляной краской или лаком.
Из-за чего может промерзать угол в доме или квартире
Как это не прискорбно, но виноват чаще всего застройщик, а точнее строители, которые не стали относится к монтажу углов здания серьезно. Стоит отметить, что углы дома являются так называемыми геометрическими мостиками холода, то есть теми зонами, которые отличаются повышенными показателями теплопроводности. Если строители плохо загерметизировали швы или слегка уменьшили толщину изоляции (обойдя все требования), уложили недостаточное количество раствора или решили сэкономить на утеплителе, то все это приведет к неприятностям в процессе эксплуатации дома.
Нужно учитывать, что в местах, где существуют мостики холода, в зимнее время температура спокойно может опускаться ниже так называемой точки росы (того места, где теплый воздух встречается с холодным). Это означает, что влажность составит примерно 50%, а в угловой зоне термометр вполне может показать всего +9 градусов. В самой же комнате температура остается неизменной, что и приводит к образованию конденсата, а как следствие плесени, кристаллов льда и прочих «сюрпризов».
Также стоит учитывать, что проблемы промерзания могут возникнуть вообще по всей длине стены. Если речь о верхнем вертикальном угле, то в этом случае причины кроются в том, что стена неправильно примыкает к кровельному перекрытию. В этом случае также образуются мостики холода. Подобное возможно в том случае, если не утеплен чердак или работы были выполнены некачественно. Поэтому для решения проблемы, нужно заняться чердачным помещением и подкровельным пространством.
Также причиной может стать некачественный материал. Например, в бетоне слишком много микротрещин и полостей, в которых скапливается влага. Проблемы могут быть и в фундаментальной части, ведь мостики холода могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Если основание просело или его размыло грунтовыми водами, то сразу появляются проблемы с промерзающими углами и стенами. Возможно стены дома просто были вытроены с расчетом на более теплый климат.
Рассматривая причины промерзания угла дома, нет особой разницы из чего он построен. Проблемы обычно одни и те же. Разве что, в кирпичных постройках часто неправильно выполняют кладку, что приводит к подобным проблемам.
Разумеется, первая мысль после промерзания угла – утеплить его здесь и сейчас, не выходя из дома. Но не торопитесь это делать.
Узнайте тонкости сооружения стены каркасного дома, чтобы избежать ошибок
Чтобы не были допущены грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома, Андрей детально описывает процесс сооружения стен специалистами «АртСтрой». Он говорит: «Сборка стены состоит из нескольких этапов, каждый из которых одинаково важен для конечного результата».
Мастера компании выполняют работу в такой последовательности:
Изготовление вертикальных стоек. Их пилят в размер и торцуют на торцовочной пиле.
Порезка досок торцовочной пилой
Разметка. Определяют места крепления стоек и отмечают их карандашом одновременно на нижнем и верхнем поясе стеновой рамы.
Разметка выполняется с учетом шага между стойками
Сборка стены. Стойки крепят к раме.
Крепеж выполняется специальным пистолетом
Оформление оконных проемов. Как правило, строительство каркасного дома предполагает использование общего разгрузочного ригеля (хидера). На данном же объекте его соорудили с двойными стойками, и сам он двойной – с внутренней и наружной сторон стены. Такой вариант разгрузки оконных проемов был выбран потому, что заказчик указал, что собирается делать роллеты. А для этого нужна доска, как закладная, чтобы весь роллетовский крепеж крепился именно к ней.
Двойные стойки оконного проема
Утепление двойных стоек. Чтобы не допустить никаких продувов, при оформлении проемов между досками двойных стоек прокладывают джутовую ленту (технологичный утеплитель высокого качества). Лента и доски стойки крепят между собой гвоздями.
Прокладывание джутовой ленты
Измерение диагональных размеров стены. Если оба показателя равны, стенку фиксируют.
Диагонали рамы стены должны быть равными
Разметка и установка диагональных укосин. Их вставляют между стойками, чтобы закрепить стенку.
Идеальный угол наклона укосины — 45
Подъем и фиксация стены. Осуществляется после выполнения всех предыдущих этапов.
Готовый стеновой каркас поднимают
Неправильный выбор толщины утеплителя
Распространенной ошибкой при утеплении стен как каркасных, так и каменных домов — выбор не правильной толщины утеплителя. Расчет толщины утеплителя производится исходя из конструкции стен (материал, толщина), с учетом теплопроводности выбранной теплоизоляции и нормативов сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для конкретного региона строительства.
Сейчас не нужно самостоятельно проводить теплотехнический расчет. Все намного проще — можно воспользоваться калькулятором, который за вас посчитает все сам. Для примера воспользуемся следующим калькулятором:
Для примера я сделал пирог стены из газобетона D 400 толщиной 20 см и минеральной ваты 10 см. Расчет производился для Москвы. Как видно, ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите. Также таком пироге нет условий для образования конденсата.
В данном калькуляторе можно проанализировать любую ограждающую конструкцию под требуемый регион, и при необходимости подкорректировать результаты увеличением или уменьшением толщины материалов, добавлением и заменой материалов.
Ошибка №2. Неправильно выбрать утеплитель
В настоящее время на кровельном рынке представлено огромное количество разнообразных утеплителей, различающихся по своей природе, форме выпуска и способу нанесения. Подробнее мы писали об этом в статье. В принципе, все они, так или иначе, справляются со своей задачей, так что фатально ошибиться с выбором практически невозможно. Однако есть некоторые нюансы. Например, если кровля имеет крутые скаты, большой угол наклона, то не стоит выбирать для ее утепления рыхлые рулонные материалы. Под воздействием силы тяжести утеплитель из верхней части мата может сползти вниз и оставить участок ската без тепловой защиты. Для плоской кровли стоит выбрать жесткий плитный утеплитель, устойчивый к механическим нагрузкам, чтобы иметь возможность эпизодически выходить на крышу без риска продавить теплоизоляцию.
Еще один аспект этой ошибки – неправильная оценка срока службы утеплителя. Нельзя ожидать от теплоизоляционного слоя из натуральных природных материалов той же долговечности, что и, например, у минеральной ваты. Завышенные ожидания всегда приводят к разочарованиям.
Неправильный выбор толщины теплоизоляционного материала
Одна из ошибок мокрого утепления стен – невыполнение теплотехнических расчетов, когда толщину теплоизоляционного материала выбирают на глаз, надеясь, что «хуже все равно не будет». Такой подход неверен по своей сути.
Цель наружного утепления стен, как минимум в приведении коэффициента сопротивления теплопередаче R наружных ограждающих конструкций в соответствие с национальными строительными нормами и требованиями.
Для этого в большинстве случаев достаточно использования наружной теплоизоляции толщиной 10-15 см, что позволит гарантировано защитить фасадные стены не только от промерзаний, но и от попадания так называемой «точки росы» в толщу стенового материала.
«Точку росы» (участок в стене, где возможно выпадение конденсата в холодное время года) важно разместить за пределами стенового материала потому, что это защитит стену от ряда негативных факторов. В противном случае (при недостаточной толщине утеплителя) можно ожидать накопления влаги в стене, регулярного намокания утеплителя и преждевременного выхода из строя системы утепления фасада
В противном случае (при недостаточной толщине утеплителя) можно ожидать накопления влаги в стене, регулярного намокания утеплителя и преждевременного выхода из строя системы утепления фасада.
Внутренняя изоляция.
Наружные стены можно изолировать с помощью теплоизоляционных полистирольных плит, или каменной ваты.
Но что делать, если утеплить здание снаружи невозможно?
В домах в стиле фахверк наружное утепление затруднительно, так как оно сведет «на нет» весь смысл и дизайн такого дома.
В таких случаях лучше производить внутреннее утепление.
Новые материалы, такие, как минеральные или силикатные плиты, отлично утеплят, и влагоизолируют ваш дом.
Основное вещество, входящее состав этих плит – известь, которая является и дышащим и паропроницаемым составом.
Низкая теплопроводность этого изоляционного материала способствует эффективной внутренней изоляции и имеет большой потенциал энергосбережения.
Кроме того, это не поддерживающий горение безопасный материал.
К минусам можно отнести только то, что при монтаже внутреннего утеплителя жилое пространство значительно сокращается.
2 Размеры плит утеплителя не соответствуют ячейкам каркаса
Это грубейший брак, допускаемый фирмами-однодневками и «кочующими» бригадами. Для ускорения строительства минераловатные плиты режут на глазок и спешат закрыть отделкой. При таком подходе в конструкции неизбежны пустоты, которые становятся мостиками холода и источниками сквозняка.
Монтаж утеплителя относится к скрытым работам, подлежащим обязательному контролю со стороны владельца или приглашённого независимого специалиста (архитектора, представителя экспертной фирмы). Подчеркнём, что при сборке классического «каркасника» не используется пенопласт, плиты которого практически невозможно установить в ячейки каркаса без щелей (либо необходимо предусматривать зазоры и заполнять их полиуретановой пеной).
Детали каркаса желательно обработать антисептиком. Нижняя обвязка антисептируется в обязательном порядке. Фото: Канадская изба
10 ошибок при строительстве каркасного дома
Чтобы лучше запомнить полученную при прочтении статьи и просмотре видео информацию, предлагаем изучить перечень самых традиционных 10 ошибок при строительстве каркасного дома на этапе сборки стены. Это отсутствие ригелей над проемами, отсутствие двойных стоек у проемов и пр.
Технология строительства каркасных домов, на первый взгляд, не очень сложна. Но познакомившись с предложенным вам материалом, можно сделать вывод о том, что вполне возможны и многочисленные погрешности. За их недопущением нужно тщательно следить.
Чтобы получить дополнительную консультацию относительно правильной сборки стен, звоните нам по т. (812) 242-84-32. А еще лучше — заказывайте у «АртСтрой» сооружение жилья. Мы не делаем ошибок при строительстве каркасных домов.
Проблемы с утеплением вокруг каминов и печей
1. Недостаток утеплителя
Одной из наиболее распространенных ошибок является недостаточное количество утеплителя вокруг каминов и печей. Часто строители не уделяют должного внимания этому месту, что может привести к образованию холодных мостов и просачиванию холодного воздуха в помещение. Рекомендуется установить дополнительный слой утеплителя, чтобы предотвратить такие проблемы.
2. Плохое крепление утеплителя
Другой распространенной проблемой является плохое крепление утеплителя вокруг каминов и печей. Если утеплитель неплотно прилегает к поверхности и имеет зазоры или трещины, то это может способствовать проникновению холодного воздуха. Правильное крепление утеплителя без зазоров и трещин позволит сохранить тепло в помещении и снизить энергетические потери.
3. Проблемы с герметизацией
Еще одной причиной просачивания холода может быть недостаточная герметизация вокруг каминов и печей. Если между камином или печью и окружающими конструкциями имеются щели, то через них может проникать холодный воздух. Рекомендуется проверить герметичность соединений и при необходимости использовать уплотнительные материалы, чтобы предотвратить потерю тепла.
Устранение этих проблем с утеплением вокруг каминов и печей поможет повысить энергоэффективность дома и снизить затраты на отопление. Желательно доверить выполнение работ по утеплению специалистам, которые не только определенное количество утеплителя, но и выберут правильные строительные материалы и методы монтажа для обеспечения максимальной эффективности.
Пароизоляция и гидроизоляция
Мокрый утеплитель перестает работать. Часто путают пароизоляцию с гидроизоляцией. Названия похожи, и пар- и гидро- по незнанию можно отнести к влаге. В чем же разница?
Пароизоляция не пропускает пар. Ее крепят на нижний слой под утеплитель, чтобы уменьшить количество влаги, которая будет проникать в утеплитель.
Гидроизоляция пропускает пар. Гидроизоляцию также называют дышащими или диффузионными мембранами. Они выпускают пар с одной стороны, но внутрь капли конденсата не пропускают. Гидроизоляция крепится поверх утеплителя, чтобы выпустить проникшую в утеплитель влагу.
Если перепутать слои или положить гидроизоляцию неправильной стороной, будет появляться плесень, повысится влажность в доме, станет холодно, зачернеют углы.
Переувлажнение минераловатных утеплителей
В процессе транспортировки, хранения или после монтажа возможно чрезмерное увлажнение минераловатных утеплителей. Этого нельзя допускать, потому что минераловатный утеплитель — капиллярный неактивный материал. То есть, если влага (избыточная) в него попадает, то ее достаточно сложно оттуда вывести.
Применение «мокрых» минеральных ват является большой ошибкой
Влага там остается надолго, увеличивает влажность всей конструкции, появляются условия для появления и распространения гнили внутри каркасной стены.
Также не менее важно, что, промокший утеплитель теряет свои теплоизолирующие свойства почти полностью. А при наступлении морозов вода, удерживаемая волокнами ваты, замерзает, образуя глыбы льда