Золотой цвет
Цветное золото — самый узнаваемый цвет эпохи семидесятых годов. Это теплое и привлекательное золото было центральным элементом кухонь, появляясь на бытовой технике, линолеуме и даже обоях во многих комнатах.
Декораторы 1970-х использовали этот цвет как нейтральный, как сегодня мы используем бежевый и серый. Когда были разработаны цветовые схемы 1980-х годов, золото было последним из цветов 70-х годов, от которого отказались, потому что он был настолько популярен.
Золото может быть динамичным цветом в любой цветовой схеме украшения, но найти идеальный цвет может быть трудно. Это определенно цвет, который необходимо протестировать на вашей стене, прежде чем вы решите его использовать.
Молдинги и лепнина
История лепнины берёт начало в Древнем Египте: примерно в 5-м тысячелетии до нашей эры. Рельефными элементами украшали капители колонн, входные порталы, наличники дверей, карнизы и стены. Технология возникла благодаря строителям Древнего Египта: они добывали гипсовые минералы, измельчали их до состояния порошка, смешивали с водой и заполняли этой смесью формы.
Широкое распространение лепнина получила во времена Античности — в Древней Греции и Риме. Греки и римляне усовершенствовали технологию создания гипса и форм лепнины: узоры и орнаменты стали сложнее, интереснее и богаче.
Лепнину и молдинги — декоративные детали в виде планок — можно смело считать одним из вечных трендов в дизайне. Этот стилистический приём способен преобразовать интерьер и организовать архитектуру пространства, придав ему завершённость и изысканность. Настенные молдинги могут зрительно увеличить высоту и ширину стен — это хорошее решение для небольших помещений с низкими потолками.
Тренд широко применяется в современных интерьерах: как правило, его можно увидеть в таких стилях, как французский, неоклассика, эклектика и ар-деко.
Fashion in 1972
Liza Minnelli wearing Halston (1972)
According to designers, the busy modern woman wanted to look at ease, uncontrived, and certainly never obvious after years of self-consciousness. An important aspect of being fashionable in 1972 was not to look as if one had spent either too much time or money on clothes.
The sweater was a pivotal point of this effortless effect. It was the year’s most important fashion ingredient, cropping up as a beach cover-up, the basis of city costumes, the bodice of haute-couture satin evening gowns.
After sweaters, a woman could choose between long or short dresses, skirts or pants, belted waists or no waists, bare halters or covered-up caftans. Such designers as Yves Saint Laurent showed most of their daytime styles at mid-knee level, but they included several mid-calf and ankle-length skirts.
Female delegates at the Democratic National Convention in Miami illustrated the variety of attire available to the American woman. They turned up in everything from floor-length dresses to faded blue jeans. Critics blamed designers for failing to provide fashion direction. Actually, the wide range of choices represented the cost-conscious consumer’s triumph over the couturier.
The most successful designer of 1972 was Halston. His clothes, whisked up by such fashion leaders as Liza Minnelli and Jackie O, were elegant versions of established American classics — shirtwaist dresses, cashmere pullovers and cardigans, wrapped jackets and pants. So big was the influence of the unstudied, sportive American shapes on what women around the world wore in 1972, that experts claimed New York City, rather than Paris, was the fashion capital of the world.
The ease-is-of-the-essence fashion philosophy affected the way a garment met the body. After a decade of drawing clothes closer to the figure, designers began to let go. Snug-bodiced fashions were rivaled by a revival of the chemise, the blouson, caftans, smocks, tents, toppers, battle jackets, and baggier sweaters.
Advertisement
Jeans were very much in style in 1972 for both men and women.
Textures softened into cashmere, shetland, angora, lambswool, mohair, brushed-wool plaids, cuddly, lamblike acrylic piles, fluffy, long-haired furs.
Hushed hues and pastels served as further softening agents. Mauve, peach, apple-green, pink, yellow, and baby-blue tended to be used in all-of-a-tone costumes, such as a pink-shirt with a pink-striped sweater over a pink plaid skirt.
Natural and neutral shades of white, wheat, camel, and gray melted into one another in luxurious fabrics or connected sporty separates of nonchalance.
Accessories underlined the monotone scheme. Among the favorites were tortoise, ivory, amber, pewter, silver, braided-leather cubes, buttons strung together, whale and tiger teeth. But pearls were the most popular embellishment for ears, necklines, and wrists.
Brimmed cloche hats replaced knitted caps, little flat envelopes tried to oust the ever-present shoulder bags. Clogs, wedgies, cork-soled platforms, and chunky, high heels continued to alarm podiatrists. There was a tendency toward shorter hair styles for both men and women.
Men’s Fashions were dominated by the gentlemanly ideal, as the wild prints and fancy sartorial treatments of recent years gave way to traditionally masculine materials and shapes. Bold plaids livened up sport jackets; rich, modulated tones in houndstooth checks, Donegal tweeds, and Prince-of-Wales plaids were used for business suits. Summer-weights revived such favorites as crinkly seersucker, khaki, and all-white Mark Twain-type “ice cream suits.”
Other comebacks: beefy sweaters with more texture in shetland, mohair, Norwegian-type knit; and hefty woolens cut into stalwart stormcoats, battle jackets, peacoats, and lumberjack shirts. The buttoned-down shirt returned in 1972 with a more generously proportioned collar.
Ties turned to smaller, timeless motifs: stirrups, anchors, paisleys. The two-button, waist-and-shoulder-expressed construction reigned for jackets, but there was a drift back to pleated pants and boxy, raglan-sleeved coats with just-below-the-knee hems.
Men’s footwear became more flamboyant. Men wore shoes with wild colors as thick platforms and 3-inch heels became popular with young and old alike.
Женские брючные костюмы
Поскольку рекордное количество женщин выходило на профессиональную работу, где преимущественно находились мужчины, женщины чувствовали необходимость одеваться для достижения успеха в мужские брюки, рубашки и куртки. Роль и гардероб Дайан Китон в фильме «Энни Холл» вдохновили новый офисный стиль. Эпоха женских брючных костюмов взорвалась на рынке. Мужские блейзеры носили поверх жилета и блузки с галстуком-бабочкой, с широкими брюками и сапогами с острым носком. Добавьте к этому классические мужские рубашки, жилетки, большие шляпы, туфли на плоской подошве и очки — этот стиль стал новым образом для умных и модных женщин во всем мире.
Брючные костюмы выпускались в насыщенных цветах, таких как бордовый или темно-зеленый зимой и пастельных или белых летом. Брючный костюм был смягчен шелковой блузкой и свободным галстуком-бабочкой вместо галстука. Блузка с воротником большого размера была еще одним вариантом, который имитировал мужские рубашки. В первые годы пиджаки контрастировали с брюками и блузками со смелыми клетками и узорами. К концу они соединились в единый костюм и вошли в традиционный мужской гардероб в виде узоров, как, например, полоска.
Деловые юбки и платья были альтернативой брюкам. Яркие цветочные принты или однотонные шелка со скромным вырезом на шее и пиджаком, надетым сверху, могли чередоваться с нарядными брюками. Юбки были ниже колена, макси или плиссированные. Это были деловые женщины. Секретари и помощники носили те же повседневные, девчачьи стили, которые носили после работы и выходных.
Обувь и аксессуары
Обувь 70-х – та же эклектика, разнообразие и необычность. В деловых костюмах отдавалось предпочтением простым туфлям без каблуков. Но самый хит десятилетия, который можно было увидеть повсеместно, – это платформа. Изначально она была невысокой, довольно скромной, но очень быстро дизайнеры отошли от этого. На звездах семидесятых можно увидеть невероятные туфли на высоченной платформе, украшенные шипами, вышивкой, стразами, цепями и т.д. Чем экстремальнее – тем интереснее и оригинальнее. Часто такая обувь отличалась яркими цветовыми решениями.
Свои коллекции аксессуаров модницы 70-х пополнили украшениями, выполненными в стиле ушедших 20-х. Именно такие изделия считались самыми актуальными. Но также востребованными были неброские золотые украшения, которые входили в деловой ансамбль.
Модными считались шарфы: зимой толстые, вязанные, весной легкие, тканевые. Шляпы тоже пользовались популярностью, в холодное время они заменялись беретами или теплыми шапочками. Из сумочек особенно любимы стали модели, сплетенные техникой макраме, а также замшевые или виниловые. Они очень хорошо подходили к длинным жемчужным нитям или украшениям с кисточками, которые вернулись из 20-х.
Вот такой была удивительная мода ушедших семидесятых. Сегодня многие ее элементы снова стали популярными и заняли почетные места в гардеробах современных людей.
Уважаемые читатели сайта Tkan.Club, если у вас остались вопросы по этой теме – мы с радостью на них ответим. Оставляйте свои отзывы, комментарии, делитесь историями если у вас был опыт подбора и покупки подобных вещей! Ваш жизненный опыт может пригодиться другим читателям.
Женские брючные костюмы
Поскольку рекордное количество женщин выходило на профессиональную работу, где преимущественно находились мужчины, женщины чувствовали необходимость одеваться для достижения успеха в мужские брюки, рубашки и куртки. Роль и гардероб Дайан Китон в фильме «Энни Холл» вдохновили новый офисный стиль. Эпоха женских брючных костюмов взорвалась на рынке. Мужские блейзеры носили поверх жилета и блузки с галстуком-бабочкой, с широкими брюками и сапогами с острым носком. Добавьте к этому классические мужские рубашки, жилетки, большие шляпы, туфли на плоской подошве и очки — этот стиль стал новым образом для умных и модных женщин во всем мире.
Брючные костюмы выпускались в насыщенных цветах, таких как бордовый или темно-зеленый зимой и пастельных или белых летом. Брючный костюм был смягчен шелковой блузкой и свободным галстуком-бабочкой вместо галстука. Блузка с воротником большого размера была еще одним вариантом, который имитировал мужские рубашки. В первые годы пиджаки контрастировали с брюками и блузками со смелыми клетками и узорами. К концу они соединились в единый костюм и вошли в традиционный мужской гардероб в виде узоров, как, например, полоска.
Деловые юбки и платья были альтернативой брюкам. Яркие цветочные принты или однотонные шелка со скромным вырезом на шее и пиджаком, надетым сверху, могли чередоваться с нарядными брюками. Юбки были ниже колена, макси или плиссированные. Это были деловые женщины. Секретари и помощники носили те же повседневные, девчачьи стили, которые носили после работы и выходных.
Любимые материалы семидесятых
Фасоны отражали романтические представления о прошлом, модны стали блузки-рубашки с вышивкой народных орнаментов, женственные ткани, особенно с этническими принтами. Ткани подчеркивали женские формы, крой выгодно оттенял движения. Семидесятые были годами фантазий, буйства красок и принтов, экспериментов с фасонами. Любимыми материалами были лайкра, атлас, бархат, трикотаж и разновидности новых синтетических материалов: кримплена, дедерона, орлона, полиэстера.
2 фото Celine и Nicole-Miller
Остановимся на одном из них, который произвел среди женщин СССР почти ажиотаж, – это кримплен.
Материал начали производить еще в 50-х годах, а в 60-е он вошел в моду на Западе, пик популярности ткани в СССР произошел в 70-е годы. Модницы готовы были отдать любые деньги за кримпленовое платье. Из кримплена шили почти всё – мужские рубашки, брюки, юбки, пиджаки, легкие пальто и плащи, особым шиком считались белые свадебные платья.
За внешней красотой ткани никто не замечал ее недостатков. А они были. Это плохая воздухопроницаемость, способность накапливать статическое электричество, и летом в кримплене было ооочень жарко, а зимой ткань совсем не согревала. В составе кримплена были синтетические волокна – лавсан и полиэстер.
Нейлоновые платья с крупными яркими цветами также находили свое место в гардеробе каждой женщины. Появились синтетические шубки, яркость которых значительно отличалась от привычных естественных оттенков (черного и коричневого).
В середине 70-х прославилась британский дизайнер Джин Мюир. Ее темно-синее платье из замши стало образцом вневременной одежды. Изделия из замши и кожи, особенно лаковой, начали переходить в ряды самых популярных. Произошел всплеск популярности и ткани джерси. Да, вы не поверите, но из нее можно было шить все – начиная от белья и заканчивая верхней одеждой, так как джерси — уникальный трикотажный материал. В зависимости от состава и плотности волокна ткань приобретала различные свойства и характеристики.
Celine
Повседневная одежда подчеркивала элегантность. Простой хлопок, практичный полиэстер, удобный трикотаж были идеальными тканями для повседневной одежды. Особенно стали популярными предметы ручной вязки, вязаные на спицах или крючком яркие геометрические узоры позволяли самостоятельно создавать любые цветовые сочетания. В это десятилетие многие женщины увлеклись вязанием. Гардероб каждой модницы наполнялся плотными кардиганами, шерстяными юбками и топами, надеваемыми поверх блузок. И это было стильно.
Вещи для людей
Хотя Ульмская школа перестала существовать в 1968 году, культивируемый ей идеал функционального, простого, математически выверенного дизайна и в 1970-е не потерял значение. В узкой сфере интерьерной архитектуры, мебели и осветительного оборудования произошёл радикальный пересмотр форм и типологий — благодаря Вернеру Пантону, Джо Коломбо и другим дизайнерам-фантастам 1960-х годов.
Дизайн бытовой техники и приборов по-прежнему оставался рациональным, всё так же был нацелен на то, чтобы облегчить общение человека с устройством. В этом направлении в Италии работали Рихард Заппер и Марио Беллини, консультант Olivetti и автор многих устройств, которые эта компания выпускала; в Германии — штатные дизайнеры Braun под руководством Дитера Рамса и дизайнер нового поколения Хартмут Эсслингер, проектировщик стереосистем для Wega, в Дании — Якоб Йенсен, который работал с Bang & Olufsen.
Mario Bellini & A. De Gregori, Olivetti & Co. Калькулятор Divisumma 18Фото: Daderot / Wikimedia Commons
Хартмут Эсслингер, WEGA Concept 51K sound system, 1976Фото: San Francisco Museum of Modern Art
В 1971 году вышла книга «Дизайн для реального мира» американца Виктора Папанека, преподавателя дисциплины «дизайн» в MIT. В ней он подверг остроумной и безжалостной критике практики коммерческого дизайна, распространённые в США.
Изображение:
Альтернативой им он видел дизайн как своего рода социальную терапию — исследование проблем, с которыми сталкиваются люди и сообщества, и поиск их решения, в котором на равных с дизайнером участвуют и те, для кого он работает. Предметом профессионального интереса дизайнера, с точки зрения Папанека, должны быть и экология, и особые потребности стариков и инвалидов.
В те годы повсюду нарастает интерес к тому, чтобы проектировать вещи с учётом реальных потребностей конкретных людей. Привычные формы повседневных предметов решительно меняли с учётом требований эргономики.
В 1969 году в Швеции Мария Бенгтзон и Свен-Эрик Юлин основали бюро Design Gruppen. Они проектировали будничные предметы (в основном для кухни: чайники, кружки, ложки, ножи и так далее), путём долгих и тщательных исследований находя для них такую форму, чтобы они хорошо ложились в руку и были удобны в работе.
Мария Бенгтзон, Свен-Эрик Юлин. Kniv, 1973Фото: Stiftelsen Kunstindustrimuseet / Nasjonalmuseet
Мария Бенгтзон, Свен-Эрик Юлин. Kaffekanne, 1987Фото: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design / Nasjonalmuseet
Десять лет спустя Бенгтзон и Юлин объединились с Хенриком Вальфорссом, специалистом по дизайну для людей с ограниченными возможностями, и назвали новое бюро Ergonomi Design Gruppen. Втроём они исследовали, как меняются возможности тела из-за болезней и при старении, и проектировали повседневные вещи для «будущих нас», проверяя их удобство на макетах.
В Норвегии в 1976 году была зарегистрирована торговая марка Balans. Её учредители, дизайнеры Ханс Христиан Менгесхуль, Оддвин Риккен, Питер Опсвик и Свейн Гусруд, проектировали стулья и кресла для дома, офиса и общественного транспорта. Многие из этих моделей рассчитаны на удобные, но непривычные для европейской культуры способы расположить тело: например, сидеть на них предполагается с полусогнутыми ногами, опираясь на колени.
Каждый из четырёх дизайнеров работал самостоятельно, с собственным производителем. Например, Питер Опсвик, самый известный из них, — чаще всего со Stokke. Некоторые приспособления для сидения, которые он спроектировал, так непривычны, что без подсказки и не догадаешься, для чего они предназначены. Предметы из серии «Сад» 1985 года, например, выглядят как диковинные растения с большими шарами на металлических «ветвях». Опираясь на шары то коленом, то локтем, можно с удобством расположиться в разных позах.
Фото: Peter Opsvik AS. / Globeconcept
Fashion in 1971
1971 Fashion: Brigitte Bardot wearing Hot Pants
In 1971 there was a huge impasse between what designers made and what people wanted to wear. It seemed at times the two were fighting each other like siblings.
Designers declared the hemline would be at the knee in 1971, but the public had other plans. Skirts that grazed the ankle, that were intended to be evening gowns, were being worn out on the town. Another, more extreme, backlash were “hot pants”, which had nothing to do with the so-called fashion world.
A taste for nostalgia brought back people’s desire for nautical insignia and 1940s movie star glamour. Another trend that popped up among the wealthy was Chinese-inspired evening gowns.
Sporting a tailored look, young couples liked to dress in similar, if not identical clothing. A quick glance through a 1971 catalog backs this up, for it is hard to miss the countless pages of his & hers matching sets.
Yves Saint Laurent instigated the 1940s revival in his spring Paris collection that was widely panned by critics but embraced by young trendsetters.
Men’s fashion started to shed the flamboyant styles of recent years, but they retained a sense of fun and freedom. Clothes were snugly fit, tailored and double knit. Plaid was a popular choice for a day at the office or on the farm and pants remained flared.
The fashion world was saddened by the passing of legendary designer, Gabrielle Bonheur Chanel, better known as “Coco,” at age 87. Her rigorous discipline to the very end helped her maintain an unheard of 50+ years of relevancy and influence on the fashion world. She remains to this day one of the most important fashion designers in history.
Гардероб дамы эдвардианского периода (1901-1910 г)
Начнем с нательного гардероба. Он состоял из нескольких предметов нижнего белья – дневная и ночная сорочки, панталоны, гольфы и нижние юбки.
Женщины начинали свой день с выбора комбинации, затем надевали s-образный корсет, поверх которого шел лиф-чехол.
Далее шел дневной ансамбль. Обычно это была утренняя одежда, выполненная в строгом стиле, которую можно было носить при встрече с друзьями или при совершении покупок. Как правило, она состояла из аккуратной блузки и клинообразной юбки, в прохладную погоду сверху надевался жакет.
Возвращаясь к ланчу, необходимо было быстро переодеться в дневной наряд. Летом это всегда была какая-либо колоритная одежда пастельных цветов.
К 5 часам вечера можно было, что с облегчением и делалось, снять корсет и надеть чайный наряд для отдыха и приема друзей.
К 8 часам вечера женщину снова затягивали в корсет. Иногда нижнее белье менялось на свежее. После этого шел черед вечернего платья для дома или, при необходимости, для выхода в свет.
К 1910 г. такие платья стали претерпевать изменения под влиянием работ Поля Пуаре, чьи атласные и шелковые наряды, навеянные восточными мотивами, стали очень популярны среди элиты. Большим хитом 1910 г. в Лондоне стали дамские шаровары в качестве костюмированного вечернего наряда!
В течение дня необходимо было также, по крайней мере, дважды в день менять чулки – хлопковые – для ношения днем – вечером менялись на красивые вышитые шелковые чулки. Нелегко было быть женщиной эдвардианского периода!
Статьи по теме
28.02.2024
Дофаминовый дизайн: может ли интерьер сделать нас счастливее
Интерьерный дизайн предлагает новый тренд: дофаминовый декор. Идея в том, чтобы наполнить интерьер цветами и предметами, которые приносят удовольствие от пребывания дома. Рассказываем, как превратить квартиру в антидепрессант.
11.02.2024
Как преобразить интерьер к весне
Пусть за окном ещё долго будет лежать снег, впустить весеннее настроение в интерьер можно уже сейчас. Рассказываем, как обновить жилое пространство и поднять себе настроение после затяжной зимы.
04.02.2024
5 доступных способов сделать интерьер гостиной визуально дороже
Гостиная — самая «показательная» комната в интерьере. Хочется, чтобы она была и уютной и эффектной. Как сделать интерьер гостиной более статусным и не потратить много денег? Рассказываем.
28.01.2024
Интерьер в стиле софт-минимализм: разбираемся в новом тренде
Минимализм остаётся ведущим направлением современного дизайна. Но, как любое модное явление, он не может долго существовать в неизменном виде, интерьерный минимализм эволюционирует, предлагая более мягкую одомашненную версию.
Брюки и джинсы 70-х годов
Женские брюки 70-х годов были более разнообразными, чем двух предыдущих десятилетий вместе взято. Некоторые были с высокой талией и широкими штанинами, а другие — заужены в бедрах и с расклешенным низом. Были и узкие, прямые и мешковатые. У некоторых были манжеты, у некоторых — нет. Большинство женщин для повседневних образов выбирали хлопковые или полиэстеровые трикотажные брюки с высокой талией и широкими штанинами в пастельных тонах в сочетании с топом-туникой, блузкой на пуговицах или плотной трикотажной рубашкой. Простые и удобные штаны доминировали большую часть 1970-х годов как в дневные, так и в вечерние часы.
Модные брюки были вдохновлены моделями 40-х годов с широкими, но прямыми штанинами и большими складками наверху для комфорта. Брюки Palazzo построены на тренде на широкие брюки, который усилили с еще большим количеством ткани, которая струилась как юбка. Они лучше всего подходили для домашних вечеринок. Простые цвета, а также большие цветочные принты сделали эти брюки эффектными.
Именно синие джинсы стал униформой 70-х годов. Синие джинсы носили весь день и всю ночь, любые модели. Сначала дизайнеры пытались заставить женщин носить другие виды брюк, но женщины не хотели отказываться от джинсов. Вместо этого каждый сезон вводились новые модели, дающие женщинам повод приобрести еще несколько пар и усовершенствовать старые. В начале 70-х голубые джинсы, состаренные или предварительно отбеленные, уступали место новым моделям. Добавление контрастной строчки, пуговиц и заплат к джинсовой ткани — это творческий способ сделать их уникальными. И чем больше, тем лучше.
К концу 70-х джинсы снова стали темными и обтягивающими. ЦВ последующие годы также распространились цветные модели. Особенно ценились торговые марки Calvin Klein, Pierre Cardin, Jordace и Gloria Vanderbilt. Ношение дизайнерских джинсов с логотипом на заднем кармане говорило, что женщина следит за модой. Это положило начало дизайнерских джинсов и высоких ценников.
Модные комбинезоны были эластичной адаптацией рабочих комбинезонов. Использование туалета в них было ненадежным. Новые комбинезоны изготавливались из двойного трикотажа из полиэстера, хлопка или денима с застежкой-молнией или пуговицей спереди, брючными карманами и воротником большого размера. Джинсовый комбинезон с молнией спереди оживил общий вид. Вечерние комбинезоны стали похожи на эластичные боди с топом без рукавов или с воротником.
Модные комбинезоны 1970-х годов в стиле фанк с принтами и мерцающей металлическими частицами — модные костюмы для Хэллоуина или вечеринок.
Шорты 70-х
Как и юбки, женские шорты бывали разной длины. Самыми короткими и в длину, и в моде были хот-шорты. Это были очень короткие шорты в ярких цветах из сатина, хлопка, нейлона, джинсовой ткани или бархата. И, как ни странно, зимой их носили чаще, чем летом. Длина их внутреннего шва составляла всего 5-8 см, но они поднимались как минимум до пупка для того самого ретро лука с высокой талией. Они выглядели по-европейски шикарно в паре с высокими сапогами и яркими колготками. Добавление длинного пиджака с широким отворотом сделало их более подходящими для работы. Они были недолгим увлечением, начавшимся и закончившимся в 1971 году. Однако большую часть десятилетия они оставались популярными на танцплощадках и аренах для катания на роликовых коньках.
В общем, шорты сидели высоко на талии и прямо по ноге. Были шорты, которые заканчивались чуть выше колена (knee-knockers). Шорты-Ямайка были на несколько дюймов выше колена, а короткие шорты были на несколько дюймов ниже промежности. Спортивные шорты делались из хлопковой саржи или махровой ткани со свободной ногой, низкой линией талии и изогнутыми боковыми вырезами, отделанными контрастным твилом.
Макияж и прически
Раскрашенное лицо было пережитком прошлого, когда полностью естественный внешний вид хиппи захватил власть. Никакая косметика (если только она не была незаметной) не была идеальной для большинства женщин. Фанаты «без макияжа» по-прежнему предпочитали блеск для губ, чтобы предотвратить потрескивание губ и добавить легкий блеск.
Те, кто выбирали естественный вид, использовали некоторую косметику:
- Тени для век — мерцающие тени на веках с черной или коричневой тушью на верхней и нижней ресницах. Цвета теней были светло-синий, коричневый, сиренево-фиолетовый и зеленый. Три тона могли наносить на веки в тяжелых пастельных тонах на вечер;
- Брови были расчесаны и обработаны чистой тушью;
- Легкая жидкая основа или пудра с перламутровым блеском придавали здоровый блеск;
- Бронзовые пудры придавали лицу загорелый оттенок;
- Ягодные румяна на щеках, нанесенных в форме буквы L;
- Прозрачный блеск для губ или светло-розовые или перламутровые помады. Тонкие губы со слегка полным низом считались идеальными. Цвета: персиково-розовый, светло-персиковый, цвет слоновой кости, оранжево-коралловый или яркую фуксию.
- Крем-бронзер на губах придавал очень тонкого естественного образа хиппи.
Преждевременное прощание с модернизмом
Главные тенденции и течения, сформировавшиеся ещё в 1960-е годы (метаболическая архитектура, брутализм, радикальный дизайн), определили облик и 1970-х.
В 1977 году американский архитектурный критик Чарльз Дженкс выпустил книгу «Язык архитектуры постмодернизма» — один из главных архитектурных манифестов XX века. Эта книга надолго задала теоретическую рамку для размышлений об архитектуре и её истории.
Изображение: издательство Academy Editions
В ней Дженкс объявил о «смерти» модернизма, а затем описал новые тенденции, интерпретировав их как разновидности архитектурного «языка». Автор выступил как представитель постструктуралистской школы мысли, с точки зрения которой методы лингвистики пригодны для обозначения любых явлений культуры, их все можно интерпретировать как коммуникативные системы.
Сейчас понятно, что Чарльз Дженкс хоронил модернистскую архитектуру преждевременно, а книга не даёт ответа на все вопросы. Однако эта работа переиздавалась много раз, и в каждое новое издание автор включал новые материалы. То, что мы до сих пор объединяем разнородные течения в архитектуре 1960–1990-х годов, слабо связанные между собой и порой даже враждебные друг другу, под общей вывеской «постмодернизма», — инерция восприятия, заданная этой книгой.
1970-е — время, когда великие архитекторы Карло Скарпа и Луис Кан создали свои последние и самые впечатляющие постройки. Только к 1976 году Кан закончил строить правительственный комплекс в Дакке, столице Бангладеш, над которым работал с начала 1960-х.
Луис КанФото: Wasiul Bahar / Wikimedia Commons
Карло СкарпаФото: fusion-of-horizons / Flickr